鬼子为啥喜欢抢老乡家的鸡？还给地主家打长工？

在全面抗战初期，日军凭借远胜于中国的工业能力和现代化程度接连取得胜利，差点就实现了征服全中国的野心。

然而许多人并不了解，国人印象中誓死不降、精悍勇武的日本兵一直在饿着肚子打仗，甚至在战争后期饿光了原本占优的战斗力和“帝国武士的尊严”，跑去给中国地主做长工混口饭吃，与凶残野蛮的小鬼子形象大相径庭。

日本不是当时的亚洲第一强国吗？发起狠来连老美的军港都敢炸，打遍海陆全无敌手，怎么连士兵的伙食问题都解决不了呢？

最后的盛宴

在抗战全面爆发前，日军的伙食水平总体上还是不错的，尽管日本在1927年的“昭和金融危机”中经历了一轮人为刻意制造的恶性通货膨胀，但军队并未像银行和零售业那样受到严重冲击。

胖兵找到了一份1928年入侵山东制造济南惨案的日军第50步兵团的口粮菜单，其中主食为米饭和面包，配菜为奈良酱菜（用新鲜水果或蔬菜浸泡在盐和清酒中制成的酱菜）、鸡蛋、腌李子、熟牛肉、鱼罐头、鲜鱼和冰糖。

该团一个连属内务班（炊事班）就有14个人，这在当时的各国军队中已属高配水平，单兵口粮的分量也比较足，7-9天以内的野战任务甚至不需要炊事班随行。

▲50团的没找到，这是第39步兵团的

炊事班正在开饭，足有22人

1931年日本陆军开始实行《軍人戰時給予規則》，不仅提高了原有的伙食标准，还将甜品纳入口粮清单，其具体的食品定量如下：

精米640克、精麦200克，或以1020克面包、675克饼干替代；

肉罐头150克，或带骨鲜/咸肉200克。

干蔬菜110克，或鲜蔬菜500克。

渍物类：梅干40克或福神渍（什锦菜）40克，此二种配菜一般与米饭一起食用，如当天不吃米饭则用60克糠渍酱菜或盐渍酱菜替代；

酱油20克、食盐12克、味噌粉40克、砂糖15克；

茶叶3克，清酒400毫升或烧酒100毫升，甜食120克（一般为焦糖蛋糕或果酱面包），卷烟20支。

▲昭和9年生产的日本压缩饼干

侵占物产丰富的东北后，日军（尤其是中国驻屯军）的伙食得到进一步改善，日本陆军又在1938年制定了一份升级版菜单——《軍人戰時給予規則細則改正》。

这份菜单提高了主食、蔬菜、白糖的分量，唯一减少的只有食盐，人均日配给量由12克降低至5克。

此时日军的伙食标准达到了二战结束前的最佳水平，而海军的标准比陆军还要更高一些。

▲为前线生产食品的日本工厂

良好的营养能够支撑月月水火木金金的高强度训练（指一星期里没有周六日，要过两个星期一和星期五，七天全训），这与日军能在战争初期爆发出强大的战斗力不无关系。

在1940年以前，日军的菜单是围绕季节设计的，大体上符合日本神道教四季变化的饮食习惯，厨房也会尽可能多做油炸食品，以增加脂肪含量与卡路里的摄入量，提高士兵体力。

▲正在捏饭团的日军

有意思的是，日军认为汤所能提供的热量非常有限，远低于相同质量的肉类和蔬菜，所以军队很少供应除味增汤以外的汤品。

从9·18到卢沟桥事变，侵华日军的日均卡路里摄入水平从2800大卡提升到3000大卡以上，足见当时日军还有余力提高前线部队的伙食水平。

▲日本兵正在挤羊奶

然而好景不长，自认天下无敌的大日本皇军很快就要饿肚子了。

开始挨饿

武汉会战后，日军大踏步的攻势被迟滞下来，速战速决的战略构想也被粉碎，战局陷入胶着。对于日军来说，先期进攻虽然取得了巨大胜利，但刚刚占领的大片土地已经成了负累，部队需要分出大量兵力维持占领，建立大量炮楼碉堡防止游击队渗透，给后勤造成了很大困扰。

原先后方只需要将军需给养运送给指定部队即可，现在各部还要把部分粮食再行计量分配给散落各地的守军，导致部队迅速组织大规模战役进攻的能力被弱化，也让本就羸弱的后勤系统不堪重负。

▲尽管日军最终还是攻陷了武汉

但此役也标志着日军进攻节奏的放缓

图为一名日本军官捧着一条从长江中捞出的鱼

这里胖兵要给大家提一个知识点，那就是日军早在日俄战争时期就喊出了“粮食来自敌人”的口号，日本军部也一贯奉行打到哪里就在哪里搞粮的政策，说白了就是放任基层部队抢劫，完全不符合现代军队补给线紧跟部队移动的常规做法。

造成这种现象的根本原因在于，日本虽是亚洲第一强国，但国力终究有限，且与当前的战争规模不相称，本土无法提供前线所需要的一切资源，包括充足的粮食供应，因此无法建立起一套完整、成熟的后勤保障系统，只能让部队在战区自行筹粮，有没有饭吃要看当地的物产状况和军队的行动是否有效。

▲铜锣烧？拍照地点不详

日军主食本以米饭为主，但随着战争持续深入，日本的战争储备开始捉襟见肘，主食中也掺入大豆、小米等杂粮，还经常用面条和馒头代替白米饭，说好的精麦也成了粗面。

为了加速结束战争，华北方面军司令官多田骏于1939年秋提出“烬灭作战”，要求部队有组织地屠杀中国军民、烧毁房舍、抢劫财产，也就是我们所说的“三光政策。”

其中大肆抢劫被认为是日军以战养战，让士兵自行解决吃饭问题的一种举措，这也是为什么我们经常能在老照片中看到日军兴高采烈地捉鸡捉鸭、捞鱼掏窝，因为部队里已经吃不上肉了。

▲饿到吃雏鸟的日本兵还有心思照相

但抢来抢去日军还是吃不饱，靠抢劫这种有枣没枣打三杆的办法根本无法解决上百万士兵的吃饭问题。

太平洋战争爆发后，日本国内的形势空前紧张，大量资源都被调往南方，此时日军更加坚定地认为，在外作战的军队不该消耗母国资源。

这种对前线后勤漠不关心的态度在战争初期被连续的战术胜利所掩盖，国内储量也可应付一段时间，可一旦战况陷入对耗，虚假的战术神话就再也无法维持。

▲当时日本海军的伙食远强于陆军

其中航空队和潜艇部队的伙食是最好的

最先倒霉的就是侵华日军，他们的伙食进一步恶化，主食供应量渐渐削减至原先的一半左右，肉类和糖类等物资供应时断时续，1943年后干脆就不供应肉类了，改以更多廉价的酱菜、海带、腌制品替代。

胖兵找到一份1943年日本华北方面军的每日菜单明细：

白天：米饭80克、味增汤30克、南瓜70克、甜根2颗（估计为某种腌制过的野菜根。）

晚上：米饭70克，地瓜110克。

这份菜单只有1100大卡左右的热量，根本就吃不饱。

为了减少对粮食的需求，日军开始了自欺欺人的“减食训练”，美其名曰在平时就少吃练饿，战时受饥饿感的困扰就小一些。其实就是以武士道精神的名义不给士兵发粮食，想吃饱？自己解决。

▲从中国农民那抢来的羔羊

第三次长沙会战后，日军的补给线已经被八路军切分捣碎，原本依托大量碉堡炮楼防堵游击队的战术构想不仅没能实现，反而将兵力分散至各个据点中，进一步丧失进攻能力。

此后日本兵想要吃上一顿饱饭都难，因为后方运输部队要把物资送到前线部队中，就先得调动大股部队，把长期围困在炮楼里的鬼子救出来，再让换防的士兵带着口粮进炮楼里主动被围。

▲最让日本兵开心的事

恐怕不是天皇过生日

而是难得吃饱一顿

本来想吃饱饭就不容易，一旦进入战区就只能啃山药蛋、吃干咸菜。捏个饭团解解馋？门儿也没有，大部队都快没米了。

那些驻扎在军营里的鬼子也没怎么好过，军队里没粮食就得去外面找吃的，下地挖菜、偷盗抢劫，嚼起麦子来都不去壳，为此老百姓给日本人起了一个非常贴切的绰号：蝗军。

再后来日本人是真着急了，总不能还未向天皇陛下尽忠就饿死吧？粮食没有，可武器弹药大大的有，一拍脑门搞起倒卖军火换粮食的营生。

在山西、河北等地，都出现了日军与中国农民、地主甚至游击队换购粮食的现象，三八式换白面，歪把子换鸡鸭鱼，敢倒腾掷弹筒甚至能换来猪肉。

▲刚换来猪肉，鬼子们十分开心

鬼子一看这买卖好啊，既然打也打不动撤也撤不走，干脆自己动手搞大生产运动，去地主家里干苦力做长工，种出粮食来还能蹭饭吃。

更有甚者愿意去汉奸家里认干爹娘，原先的太君一下成了干儿小叔子，管他什么名分气节，先吃饱了活命再说。

日本史学家和藤原彰在其著作中提到，在中国死亡的日军中有61%曾饱受饥饿困扰，37%的阵亡人数和饥饿有直接关系，其中活活饿死的案例并不在少数。

一些细节

1941年8月，当日军大本营还在为是否要挥师南下争论不休时，陆军副参谋长冢田攻就极力反对，并警告日军高层：“在太平洋的孤岛上部署零星几支部队，就像是往大海中撒盐。”

参与指挥侵华作战并掌管南方军的冢田非常清楚，所谓“往大海中撒盐”并不只是兵力会被分散，而是整个后勤系统都将无以为继。

▲在瓜岛上搂椰子的日军

那点汤水只够补充糖分

热量就别想了

东南亚和太平洋群岛的地理环境与中国完全不同，越往南差异越大，缅甸、印度支那、越南和菲律宾还能种植大米，可再往南的群岛上就是比传统农业更为原始的小庭院农耕经济+狩猎采集的经济模式，指望他们产出足量的粮食供应日军，或者说被日军掠夺都是不切实际的想法。

冢田是对的，然而在经历诺门坎战役的惨败后，日军高层认为北上战略已无法实现，再加上被美国禁运了石油，要想继续战争就必须南下抢夺油田，即便一些军官已经意识到后勤方面的问题，却也无可奈何。

▲椰子当酒，喝了有没有？

12月7日，日本海军联合舰队偷袭珍珠港，南方军同时发动对东南亚和西南太平洋的全面进攻，先后入侵了马来亚、新加坡、泰国、菲律宾等国，将驻守当地的英美军队打的溃不成军，装X王麦克阿瑟正是因此被迫撤出菲律宾。

果不其然，日军在迅速占领大片区域后发现粮食不够吃，可国内根本无法输送足够的粮食到前线，军队只能寻找其他粮食来源。

▲阁下的肠胃可还好？

这些南方军比在中国的北方军还惨，想用军火换粮食或者给地主当佃户都不行。

曾经风光无两的大日本蝗军，最后竟落得被决策者扔在敌国领土上自生自灭的下场，真是对“大东亚共荣圈”的高级讽刺。

参考资料：

【日本陸軍の生活】ぐんたいぐらし!2巻目【兵たちの食事事情】

《Taste：World War Il and the Battle for Food Lizzie Collingham》——Lizzie Collingham